ドア塗装で爆発！！

実は今年の夏、純正色（スカーレットレッド／#KG）のスプレー塗料が手に入ったので引っ掻き傷だらけだった右ドアを塗装したのだが、経年劣化で退色した我が205とはあまりに色味が違いすぎてドア色がムラムラになっちゃっていたのだった(-.-;。そこで、今回はこの年末年始の休みを利用して塗り直しに挑戦！

とはいえ、退色した色にぴったり合うスプレー塗料なんてものは簡単に手に入らない。ま、今より似たような色ならよかろうととりあえずカー用品店でそれっぽい色のタッチアップペイントを買ってきて、ボディの隅にチョイチョイと塗って色比較。どうやらマツダのA3Eというカラーがいけそうだ。

色合わせ用に買ってきたこのタッチアップペイントを無駄にすることはないので、最近ホルツやソフト９９から売り出されているタッチアップペイントを装着して使うタイプのエアゾールスプレーを使うことにした。

まずは前回塗って合わなかった純正色塗装をサンドペーパーで落とし、表面をきれいに整える。地金に塗装するわけではないのでプラサフ等の下塗りは省略。その後、ドア回りをマスキングしてさあいよいよ塗装だ。

一般的に冬の寒い日はエアゾール缶の内圧が低いため塗料の粒子がどうしても大きくなってしまうので、エアゾール缶を温めてから塗装するのがセオリー。風呂場の洗面台にお湯を張って、そこにスプレー缶を浸けて温めることにした。外は寒いからすぐに冷めないようにと給湯器の温度設定は“最高”に。が、、、

数分後、

ドッカーーーン！！！

突然ものすごい爆発音！！目の前は水しぶきで何も見えない！！
・・・そう、湯の温度が高すぎてエアゾール缶が破裂したのだ(^o^;;。
カミさんが２階から駆け下りてくる。「何？何が起こったの！？」

自分の体は何ともなかったのでそれほどの事態とは思わなかったけど、メガネを拭って落ち着いて辺りをみれば、全身ずぶ濡れ、床は水浸し、天井や壁もびしょ濡れ、化粧台の歯ブラシやら石けんやらコップはそこらじゅうに散乱。ご覧のとおり洗面台の栓のチェーンが引きちぎられるほどの爆発。妻の弁によれば「家が揺れた」そうな。。。

確かにエアゾール缶というものにはどれも必ず『40℃以上にしないこと』と書いてある。風呂の温度ぐらいにしておけばいいのに、給湯器は最高温度設定。おそらく60℃ぐらいの湯に浸してしまったのだ。今回は塗料の入っていない単なるエアゾール缶だからよかったものの、もし塗料入りのスプレー缶だったら・・・と思うとゾッとする。しかも、缶の破裂方向によってはケガをしたり窓ガラスを割ったりしかねないので、みなさんもぜひご注意くださいf^_^;。

気を取り直して、あらためて今度はちょうどいい人肌の湯(苦笑)に浸して温めたスプレー缶で塗装開始。

数日かけて仕上げる予定なので、続きはまた後日追って。

中古ナビを無理やり取付！＜覚え書編＞

ナビ取付けもひと段落。クルマとは関係ない別の作業のためにホームセンターで材木を購入。

以前、竹ボウキと熊手を買ってリアシートに突っ込んで走った時も妙に似合ってたものだけど、材木を積んだ205もなかなかサマになる(笑)。

一連のナビ配線、さすがに忘れちゃいそうなので自分への覚え書きとしてシステム全体の配線図をアップf^_^;。

中古ナビを無理やり取付！＜ミュート配線編＞

先日一応取付けが完了したカーナビだが、アルパイン製の本体から『GUIDE CONT.』と書かれた配線が１本遊んでいる。調べてみると、どうやらカーナビの音声案内時に自動的にオーディオ機器の音量を下げるためのミュート信号出力であることがわかった。そういえば元々付けてあるカロッツェリアのカーステに『MUTE』という入力配線が遊んでいたことを思い出し、「メーカーは違うけど、これとつなげりゃうまく動作するんじゃないか」と早速接続。しかし、接続と同時にいきなりカーステ側がミュート状態となってしまった。
テスターで調べてみると、アルパイン側は音声案内時に+5Vの電圧が出力される仕様なのに対し、カロッツェリア側はミュート配線をアースに落とすとミュートがかかる仕様であることがわかった。これでは直結できない。

ならば信号変換するしかないとばかりに部屋にあったあり合わせの部品で作った回路がこれ。アルパイン側の5V出力でフォトカプラのLEDを点灯させ、フォトトランジスタでカロッツェリア側をアースに落としてやるだけの超シンプルな回路だ。

小さな部品二つだけなので、裸で配線したものを熱収縮チューブでくるんで完成。はい、これでナビのお姉さんが喋ろうとするとちゃんとカーステは静かになってくれまっせ(^_^)v。

中古ナビを無理やり取付！＜取付編＞

ひょんなことから10年ぐらい前の古〜いCD-ROMカーナビを入手。
エアコンのサービスマンをやっていた時代には地図を片手に毎日首都圏を走り回っていただけに、「俺様の頭の中には道路や地名はほとんど頭に入ってるから人間ナビで充分だぜ、ベイベ〜！」と強がって、これまでナビなんてものは付ける気もなかったのだが、タダで手に入ってしまったとなれば話は別である(^_^;。

早速ネットやら専門書やらを調べに調べまくったところ、３つの問題点にぶち当たった。

その１。
今回入手したナビは本体のみ。本来は専用モニタが必要なタイプなのだが、そんなモノはない（だからタダで手に入ったんだけど(^_^;）。
そこでモニタには、面白半分に入手した中古の『ルームミラーモニタ』を利用しようと考えた。しかし、ナビ側にはそういった汎用モニタ用のコンポジット出力はなく、専用モニタ用のRGBコネクタ出力しかない。

その２。
仮になんとか改造して汎用モニタを接続できたとしても、タッチパネルじゃないしリモコンの受光部もないから、なんにも操作ができない(笑)。

その３。
車速センサなどという近代装備は205には、、、ない(-.-;。

第１のモニタ問題は、いろいろ考えたが秋葉原のジャンク屋で売られていたRGB→コンポジット変換基板を利用することに。
オシロスコープでナビから出ている20ピンぐらいあるRGBコネクタの１ピン１ピンを丹念に調べてR、G、Bの各出力と同期信号出力ピンを特定（これは我ながらよくやったと思う(苦笑)）。ナビ付属のコネクタボックス内の基板からこれらの配線をハンダ付けで取出し、それをRGB→コンポジット変換基板の入力端子に接続、さらにこのコンポジット出力をRCAピンケーブルでミラーモニタと接続した。

また、ただでさえゴチャゴチャしているナビ本体回りを少しでもすっきりさせるために、コネクタボックスはバラして中身の基板を取出し、変換基板と併せてテキトーなアルミケースに詰め込んで１ユニット化。よし、これで画面表示はＯＫだ。

続いてはリモコン受光部問題。このままじゃ何も操作ができず、ホントにただの地図だ(笑)。そこで別途中古の受光部を入手し接続することにした。
しかし、ここで受光部用のDC5V電源探しにひと苦労することに。
専用RGBモニタにも受光部はあるんだから、おそらくコネクタボックス内にも5Vを出力しているラインがあるはずなんだが、これがどうしても見付からない（最初5V出力してるのに２、３分経つと勝手に3Vにダウンしてしまうという変なラインがあって、こいつにかなり惑わされた）。
結局「ええい、めんどくせぇ！コンポジット変換基板の方にも5Vラインがあるからここから貰っちまえ！」と、ここだけ別回路から電源を拝借(^_^;。

本来悩むはずだった受光部信号出力線の接続先は、ナビから『REMOTE INPUT』と書かれた配線が出ていたので素直に信用してつないでみたらあっさり認識(^_^;。
・・・というわけで、場当たり的処置で無事リモコンも使用可能に(^_^;。

残る問題は車速センサだ。もっともこれが無くても衛星のGPS信号さえきちんと受信できていれば使うことはできる。トンネルや地下道を走行している際の補助的な位置決め機能だと思っていい。しかし、やっぱり無いと付けたくなるのが人情だ(笑)。
ネットで調べるとあと付けの車速センサもいくつかあることがわかった。ナビメーカーが別売で用意しているタイヤを磁化してその磁力で回転数を検知させるタイプのもの（やたら高い！）、自動車部品メーカーが主に 業務用タコグラフ用として用意しているもの（国産車対象のため205には付かない）、パーツショップがオリジナル商品として販売しているもの等々。
が、要は車軸が回転するごとに規則的にパルス信号が出りゃいいわけだ。自作魂が疼き出したのは言うまでもない(笑)。

秋葉原のジャンク店を回って買ってきたのは外部からの磁力で内部の接点がONになるリードスイッチ（１本100円！）と超強力ネオジム磁石（再生品・２個で1,400円）。

現在地球上で最も強力といわれているネオジム磁石２個を180度の位置でドライブシャフトに耐候性インシュロックで固定。たぶん普通の磁石でも大丈夫なんだろうけど、せっかく手に入ったからね。

リードスイッチにリード線をハンダ付し熱収縮チューブで保護したものを、市販の穴開ステーに取付け。写真手前側方向からの磁力で接点がONになる。

先ほど取付けたドライブシャフトのネオジム磁石に、下側から近接するようにこのリードスイッチ付ステーを取付ける。片側は中間ベアリングのボルトがうまい位置にあったのでこれにインシュロック止めし、反対側は下部シャシにネジ止めとした。磁石とリードスイッチの距離は一番近接した状態で10mmぐらい。

テスタをつないでタイヤを回してみると、おおっ、ちゃんと半回転ごとにスイッチが入るぞ！

アルパインのナビの車速入力は、片側をアースに落としただけの無電圧接点のままで接続しても認識するみたいだけど、今後車速パルスを他にも利用する可能性（あるのかよ(^o^;？）を考慮して一般的な国産車と同様のDC5Vの有電圧パルス出力となるように、室内側でありあわせの抵抗器２本で分圧回路を組んで接続。

かくして、超低コストでカーナビ取付が完了！古いCD-ROMタイプのナビだから正直あんまり期待してなかったけど、どうしてまだまだ充分使えるじゃん(^_^)。

ルームミラーモニタは５インチの半画面タイプ。これも実は見にくいんじゃないかと思ったけど、そもそも『人間ナビ』(笑)を自負している私にとっては時々見る地図としては充分だし、なによりダッシュボードなんかにきれいに埋め込まれたイマドキのクルマの純正モニタよりも運転中の視線移動が遥かに少なくて済むことが判明。これ、予想外におすすめですぜ。

お取り寄せ

年に一度のお取り寄せ。イギリスのパーツショップ・Auto Fiveより注文しておいた部品が到着。なんでもメールによればイギリスの郵便局のストライキ中に重なってしまったらしく、いつもなら一週間もあれば届くところが３週間ばかりかかってしまった。

今回の注文の目玉は、先日ブチブチちぎれて補修に苦労したブリーザーホースと、おそらく次にやられるであろうクーラントホースそれぞれ丸々１台分。カミさんや友人からは「何、そのゴミみたいな荷物」と冷たい視線を向けられるが、205オーナーにとっては宝物だ(笑)。

とりあえずは先日の補修でなんとかなってるので、次回車検あたりを目指してヒマをみて交換していこうと思う。

セミオートエアコン化

一連のトラブルも解決しすっかり快調な205で走りながら、またろくでもないことを思い付いてしまった(苦笑)。
すっかり秋の気配を感じさせる気候の中でせっかく直ったエアコンをONしているとさすがに冷えすぎて寒い。しかし205のエアコンは温度調整しようとしてもON/OFFと風量調整しかできない完全なマニュアルエアコン。
そこで思い付いたこと、「サーモスタット、付けちゃえ！」
空調技術者としては当然の発想である(^_^;。

で、どこかスマートな取付場所はないかと狭い車内を見渡したところ、目に止まったのがこれ、時計だ。

元々左ハンドルを想定して設計されたと思われる205の内装レイアウト、これがイギリスや日本向けの右ハンドルのモデルではちょうど時計の視線方向にハンドルがあって非常に見にくい。しかも時計はカーステレオにもついているんだし、先日取付けたワンセグ携帯ホルダーに携帯電話をセットしておけば位置的にもこっちの時計の方が遥かに見やすい。それに、変なところに神経質な私としては、いくつもある時計の時間表示が１分でもずれて違っているとこれまた気になってしまう(笑)。
だったら純正の時計なんて外しちゃって、この位置にサーモスタットを付けちゃえばいいじゃないか！

ここでさらに考えた。どうせ付けるならこの時計の中身をそっくりサーモスタットに改造できないものだろうか？そうすれば内装デザイン的にもオリジナルを損なうことはないし、取付けもラクだ。

・・・かくして、時計コンバージョン型エアコン用サーモスタットの設計が始まった。

心臓部である温度制御回路は一から設計するのは面倒だ。そこで今回はYahoo!オークションに出品されているデジタル温度計用にプログラムされた１チップマイコンを利用し（十川さん、大変助かりました！）、これを中心に今回の目的に合うように周辺回路を追加変更。

さらに、これらの回路が時計のケースにうまく納まるようプリント基板のレイアウトを設計。

久々のプリント基板製作だったけど我ながら満足のいく出来だ(^_^)。

プリント基板上に部品を装着し回路自体は完成。単体での動作試験も問題なし。

そしてこれを時計のパネルに組込んだのが左の写真。表示窓も調整ボタンも純正の時計と同じ位置にピッタリ合せてあるので（ボタンが１個増えた他は）見た目も時計とほとんど変わらないサーモスタットが完成！

元どおりコンソールに取付けてエアコン回路と配線を接続。

表示されているのは時刻じゃなくてもちろん室内温度『17.9℃』・・・って、作るのに日数かけ過ぎてもうエアコンなんていらない季節じゃん(笑)。

またルームランプが落ちてきた

ルームランプの落下。205オーナーならおなじみのトラブルですな(笑)。

我が205も以前買ったその日に落下(;_;)、交換してからはとりあえずなんとか引っかかってる状態でここまできたが、今日、ついに道路の継ぎ目を越えるたびに落下する状況に陥った(-.-;。

ううむ、やはり爪が折れてる。４つあるうちの３つが無い。これじゃ落ちるよ(笑)。

そこで今回初めて造形補修接着剤『プラリペア』による修復にチャレンジしてみた。以前からとっても気になってた商品(^_^)。

付属の『型取りくん』という樹脂で折れた爪の型を取り、これにプラリペアを流し込んで爪そのものを作ってしまおうという作戦だ。

いやぁ、このプラリペアってヤツ、予想以上に素晴らしい補修剤！元の爪とほとんど同じ形状の爪が再生！調子にのって２つも余分に作っちゃったよ(^_^;。

できた再生爪をこれまたプラリペアで本体に融着。再び折れてしまうのを防ぐために、力がかかる部分にはてんこ盛りして補強。

完成品は純正品よりも確実にしっかりした爪を持つルームランプに変身！

こりゃ面白い！ってんでついでに内装のあっちこっちを修復。固定部分がほとんど割れてしまいダッシュボードにただ乗ってただけのメータフード部分もご覧のとおり復活。

プラリペア、こいつは病み付きになりそうだ。

スタータモータ、ついに死す＜後編＞

計２台のスタータモータが壊れ、三度目の正直で入手したリビルド品のスタータモータが到着（写真下）。元々付いていたモノ（写真上）と同じValeo製だけど、ご覧のとおり大きさが二回りほど小さく、しかも軽い。取付ボルトの位置等は同じだからきっと後継モデルなんだろう。試しにネットで調べてみると、BMWのオートバイに使われてるスタータと同じモデルらしい。なんか少し悲しい(笑)。

ただ、コンパクトになったおかげで脱着性はかなり良くなった。今回インテークマニホールドまで外さなくちゃなんない主原因となったモータ後端の取付ステー が、このスタータでは軽量化のおかげで不要になったのだ。インテークマニホールド、次回は外さなくても脱着できそうな気がしなくもない。いや、難しいか・・・。それより、『次回』がないことを祈るべきか。。。

せっかくエンジンルームの臓物を半分ぐらい外してあるから、はやる気持ちを抑えて、配線保護チューブやらホースバンドやらを新品に交換し、インテークマニ ホールド内部やスロットルボディ、インジェクタも洗浄。

オイル汚れもできるだけ落としたきれいなエンジンルームにスタータモータを組付け、外した部品類 を元通り組上げて完成！２週間ぶりに走れるぞ〜！

蛇足：ジャッキアップついでに余ってたペンキを塗って『なんちゃってスポーツキャリパ』(笑)。

エンジンルーム、バラし過ぎ(-.-;

交換用のスタータ待ちの間に余計な作業が発生。

エンジンルーム内を何度もバラしたり組立てたりしたせいで、経年劣化したブリーザホースがあちこちでちぎれまくりだよ(-.-;。

純正のブリーザホースなんてモノは手元にないから、ここはテキトーなホースをかき集めて接続するしかない(苦笑)。テキトーとはいえ一応耐油ホースだけど耐熱性は60℃、エンジンルームで使用するには少々（かなり？）心もとないが、ま、高いものじゃないから溶けたらまた交換すればいいや(笑)。

エアコン用の銅管継手まで動員して(笑)ツギハギだらけながらもなんとか配管完成！

使ったホースはカラフルだけど、幸い上からはほとんど見えないから結果オーライ。

スタータモータ、ついに死す＜前編＞

ずっと以前から持病のように一発で始動しなかったスタータモータ。ついにほとんど始動不能となってしまった。
いつかはこうなるだろうと確保しておいた中古のスタータモータに交換を決行。
・・・しかし、これがとんでもない地獄のスパイラルの入り口となった(-.-;。。。

205のスタータモータってのはとにかく外すのが大変。先日、ついで仕事であっさり交換できたレガシィとは大違い。エアフローメータ、スロットルボディ、インテークマニホールド、イグニッションコイル、インジェクション、オイルフィラー、etc...とにかくエンジンルームに見える物の半分ぐらいは外さないとスタータモータにたどり着けない。ホース類も外すことになるため、オイルやらクーラントやらガソリンやらダラダラとお漏らし状態f^_^;。

しかし、ここまでバラしてもさらに、スタータ本体を固定しているボルトを外すにはこれまた狭い空間での作業が待っていた。持ちうるレンチ類をフル参戦させてなんとか取り外しに成功。

スタータは他の電装品同様フランスのValeo社製。超一流の世界的電装品メーカーらしいが、今まであっちこっち壊れたことを考えると個人的にはどうも信用できない(苦笑)。

早速バラしてみると、、、やはり。ピニオンギヤをスライドさせるためのY字のレバーの片側が折れて無い(-.-;。

ひっくり返したら出てきましたぜ、折れたレバー。

交換するのは以前から確保しておいた上段の黒いスタータモータ。中古だけどこっちは技術と信頼のBosch製だ(笑)。

ぱっと見同形状だけど、よく見ると細部は違うようだ。もちろん事前に電圧をかけて動作試験済み。Valeoよりドイツっぽい重厚な音がするのは単なる思い込みか(笑)。
とにかく組み付けてエンジンルーム内を元通り復旧していく。バラした時よりは多少慣れたものの、やっぱりかなり手間のかかる作業。

さあ、キーを捻り始動だ！よしよし、ちゃんと動くじゃん。もう一度。ＯＫ、ＯＫ。しつこく繰り返し始動。
結果はバッチリ、これで完璧に一発始動するようになったぜ！

ところが、そう簡単にコトは運ばなかった。
始動したエンジン音がやけにうるさい。金属が当たっているような激しい音がする。フライホイール内にボルトかワッシャでも落としてしまったかと底部のカバーを開けて覗いてみるも異常はない。少々乱暴だけどしばらく走ってみれば馴染んで収まるのでは？と町内を一周してみたところ、それどころか途中で突然ギャー！というものすごい轟音に変わってしまった(^o^;;。恥ずかしいなぁ、みんなこっちを見てるよ(苦笑)。

とりあえず自宅に戻り、エンジンを停止。再度始動を試みるも今度はスタータモータは全く反応なし。うんともすんとも言わない。ふりだし以前の状態に逆戻りしてしまった。
「またバラすの、めんどくさくてやだなぁ・・・」一人なのに声まで出して愚痴ってしまう始末。

それでも仕方なしに再びエンジンルームをバラバラにしてスタータモータを取り出し分解してみると、なんとモータのステータが完全に焼損してボロボロ、ピニオンギヤはひどい異常摩耗。あの異常音はどうやら始動後にスタータモータのプランジャが完全に戻らず引きずっている音だったようだ。

事前に電気的な動作確認はしたものの機械的な確認をしなかったのが敗因。ValeoだろうとBoschだろうと中古品はしょせん信用できないものだと痛感。

ともかく代わりのスタータモータが手に入るまではバラバラのままただの置物となってしまった205、果たしていつ復活できるのか！？（つづく・・・）

エアコンガス漏れ（高圧ガスホース破裂）

その後すっかり好調だったエアコンだったが、突然高圧ホースが破裂！今までノントラブルだった部分だ(-.-;。

コンプレッサの吐出に接続されているホースジョイントの付根が完全に裂けてボロボロ。これじゃああのレクターアーロンテープをもってしても修復不可能だよ。。。

カーエアコンの冷凍サイクル中で最も高圧がかかる部分だけに、生半可な修理ではまたガス漏れの原因になる。何かいい接続方法はないものかと考えながら、コンプレッサ側とコンデンサ側のそれぞれのジョイント部分の内径を計ってみたところ、これがうまいことに9.52φの冷媒用銅管がちょうど差し込めるサイズ。一般的なルームエアコンの配管に使う銅管が流用できるわけだ。

早速ホース接続部分を切断し、銅管を差し込んでロー付け。

元どおり車体に装着して完成。ただでさえ狭っ苦しいラジエタ裏、ホースよりすっきり収まっていい感じじゃん(^_^)。

ついでにせっかくガスが全部漏れたことだからジョイント部分をすべてR134a用のOリングに交換。R134aは分子量が小さいため、R12用のOリングではガス漏れしやすいといわれている。

左の黒い方がR12用、右の緑色の方がR134a用。

ジョイントというジョイントをすべて外してOリング交換。

今回は冷媒回路の大気開放時間が長いので、水分が少しでも抜けるようにいつもより念入りにトータル１時間ばかり真空引き。

続いてガスチャージ。マニホールドの低圧圧力とコンプレッサの吸入配管温度、サイトグラスの泡の状態を見ながら最適なガス量に調整する。専門家としてここだけはガソリンスタンドには負けられない(笑)。

そんなわけでとりあえず破裂前と同じように冷えるようになったが、、、果たして次はどこが壊れるのか・・・。

・・・あっ、せっかく高圧配管をやり直したんだから高圧ポートも取付ければよかった！！

ワンセグ携帯

携帯電話が壊れたので、これを機にワンセグ携帯に機種変更！当たり前だけどすごいぞ、テレビが見れる！
・・・となると、これをなんとかうまく205に取付けられないものかと考えるのは当然の流れ(笑)。
仕事柄首都圏の主要道路はだいたい把握できてるし、紙の地図至上主義(笑)の私にとしてはカーナビは不要だけど、渋滞の退屈しのぎにテレビはあってもいい(^_^)。

早速、携帯に付属してきた卓上スタンドを、使ってないダッシュボード上の小物入れの蓋に穴を開けてビス止め固定。

ワンセグ受信は電池のままだと２、３時間しか保たないと聞き、市販のシガーライター用携帯充電器を分解してアクセサリ電源から直結で電源を取り、ダッシュボード内部を配線して卓上スタンドに接続。

音声出力は携帯電話のイヤホン出力から同じくダッシュボード内を通してカーステレオの外部入力へ配線。

案外いい感じに付いたじゃん(満足)。

このところ休日のたびに205ばかりいじってるので多少罪悪感も感じ(笑)、数週間前からエンジンのかかりが悪くなっていたカミさんのレガシィのセルモータも交換(^_^;。こちらも力強い始動が戻り、完治。