まだまだ終わらないトラブル地獄

レクターアーロンテープで仮補修したパワステホース、やっぱりあっという間にまた漏れてきた。もうこれはホースごと交換するしかなさそうだ。とはいえ205右ハンドルのパワステホースなんてモノはそうそう簡単には手に入りそうもない。

耐圧ホースといえばホームセンターでもよく見かけるトヨロンホースだ。耐圧は1.0MPa。耐熱性はないけど、なるべくエンジンから離れたところを通してやればとりあえずなんとかもつんじゃないだろうか。

こちら、オルタネータを外すとすぐ下にあるパワステポンプ側の配管。外径10φの金属配管だ。

こちら、パワステシリンダに行く縁の下側の配管。ポンプ側と同じ金属配管だけど、こちらは外径8φ。

この上下配管を結ぶ途中に、今回漏れたゴムホース部分がある。

よし、この間をトヨロンホースで繋いでやろう。

上下をパイプカッターでぶった切って漏れたホースを取り出す。

ポンプ側の継手にホースジョイントをロー付けして・・・

（そういえばなぜかフランス国旗配色の）トヨロンホースで接続！

縁の下側も配管を直管部分でぶった切って、ポンプ側同様にホースジョイントを取付けて、ガッチリ接続！

さあ、試験走行だ。

ところが、、、軽く近所を一周してきただけで、またブシューという音と共にまたもエンジンルームから白煙！

うーん、トヨロンじゃさすがに役不足だったか。。。失敗。

ならば、amazonで売ってる油圧用ホースならどうだ。ありがたいことに翌日配送だし。

届いたホースをトヨロンホースの代わりに接続。見た目も明らかにトヨロンよりは強そうだし、見ての通りトヨロンの二倍の耐圧・300psi（＝2.0MPa）だぜ。

どうだ、まいったか！

が、、、10kmぐらい走ってガレージに停めようとハンドルをいっぱいに切ったところで、エンジンルームからこれまで見たこともないような猛烈な白煙！！目の前が何も見えない！２階の屋根まで立ち昇る勢いだよ！！

amazonホースを外してみる。

ありゃりゃ、ホースの中間が完全に裂けてるよ。これまたダメだった。再び失敗。どんだけ圧力高いんだよ？

今さらながらChat GPTさんに聞いてみた。

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ざっくり言うと——

• 油圧式パワステの高圧側（ポンプ→ギア）は、通常動作でだいたい7〜10 MPa程度、据え切りでリリーフが開くと**約8〜12 MPa（≒1,200〜1,750 psi）まで上がる設計が一般的です。トヨタ車のサービスデータ例では約8.8 MPa（1,276 psi）**が基準値として示されています。

• 瞬間ピークは車種や用途で上下します。商用・大型向けポンプでは**〜2,000 psi（≈13.8 MPa）まで対応するものもあり、ステアリングバルブのリリーフ設定が10〜16 MPa**レンジの例もあります。

• 高圧ホースの耐圧は製品仕様として常用 1,500 psi（≈10.3 MPa）が一つの目安で、規格上の破裂圧は約6,000 psiのタイプもあります（SAE J2050）。実際の車両向けホース製品でも“1500 psi max”の表記が一般的です。

• 使い方の注意：据え切り（フルロック）状態を長時間続けないこと。多くの整備書で10秒以内などの注意書きがあります（油温上昇・圧力上昇で負担が大きい）。

単位換算：1 MPa ≈ 145 psi、10 bar = 1 MPa。

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ええーーーっ！！8.8MPaだとー！！

R32冷媒のエアコンの高圧配管のざっくり二倍！エコキュートのCO2冷媒並みの高圧だ。もっともトヨタ・MIRAIの水素圧に比べりゃ一桁低いけど。。。

いずれにしても生半可な配管じゃダメな圧力だ。

作戦変更。

部材が揃うまで一週間ぐらいかかるけど、この際すべてを高圧配管材料に切替えることにした。

ホースは横浜ゴム製レベックスSWP140-6。14.0MPaまでもつ純然たる高圧油圧ホースだ！1300mmの長さで両端にR1/4のおねじ金具をカシメたものを発注。

接続部もホースジョイントなんて生やさしい物はやめて、高圧配管用Wフェルール継手を採用。耐圧は泣く子も黙る25.5MPa！

継手とホースで締めてざっくり一万円(泣)！

ポンプ側接続部。10φ→Rc1/4めねじのWフェルール継手にR1/4おねじの耐圧ホースの一端を接続。ホースの耐圧は見ての通り14.0MPa。どうだ、これなら文句あるまい！

縁の下の継手部分。8φ→Rc1/4めねじのWフェルール継手にR1/4おねじの耐圧ホースを接続。

パワステフルード（と言っても大量に買い置きしてあるATFだけど）を補充して、配管作業は完了！

邪魔になるから外しておいたオルタネータも元に戻して、さあ、試運転だ！

・・・・・あれ？エンジンがかからないよ？？？

セルは回るが初爆がない。

言ってしまえば三週間前に起こったインジェクタリレー不良と同じ症状なんだけど、そんな簡単に同じリレーがまた壊れるわけもない。今回の場合は、パワステフルードが噴出した時に何か周囲の部品とか配線に悪さでもしたんじゃなかろうか？

エンジンルームをバラして、フルードが噴いた周辺を中心に調べてみる。が、特におかしなところはない。

基本に帰ってスパークプラグを抜いて火花を見る。問題なし。

まさかと思いつつも念のため交換したばかりのインジェクタリレーも確認。異常なし。

インジェクタ自体も、直接12Vをかけるとちゃんとカチカチと作動している音もする。

インジェクタから実際に燃料が噴射されるかを目視で確認してみる。

インテークマニホールドから燃料レールごとインジェクタを引き上げて、噴射部分を露出状態にする。この状態でセルを回せばピュッピュッと燃料が噴射されるのを直接見ることができる。

・・・あれ？１本も噴射してないよ？

燃料ポンプか！？

エンジンキーONの状態で燃料ポンプリレーの接点（5番−3番）を短絡してみる。ウィーン。燃料ポンプはちゃんと回る。

となると、、、

燃料ポンプリレーをバラしてみる。

なんだこれはーーー！！（タローマンより）

腐ってる。。。まるで遺跡から発掘された古代の謎の機械のようだ。。。

燃料ポンプリレーがあるのは車内。パワステフルードが吹き出したのはエンジンルーム内。全く関連がない。

そう、たまたま偶然、パワステトラブルと同時に燃料ポンプリレーが死んだのであった（しかし、これでも先週までちゃんと作動してたのが驚き！）。

インジェクタリレーの時と同様に手持ちのリレーに交換すりゃいいんだけど、205の燃料ポンプリレーはどういうわけか普通の５極リレーとは違う端子構成になっている。普通のリレーで言うNC（通常閉）接点の端子もNO（通常開）と内部で接続されていて、NC接点は存在しない。

普通のリレーをそのまま挿してもダメなのだ。

ちょこっと配線を改造して、NC端子を使わずにNO端子にまとめることで普通の５極リレーで代用。

無事エンジン始動！二週間ぶりに買い物に行ける〜！！

その後400kmほど走行したけど、今度こそ漏れることもなく、どうやらようやく大成功！

１ヶ月の間に立て続けにトラブりまくった205。せめて年内ぐらいはもう何事もなく平和に過ごさせてほしいものだ。。。

トラブルもう一丁！

実は、前回のインジェクターリレー不良と同時進行で起こっていたトラブルがある。エンジンルームの白煙だ。エキマニあたりから白い煙がもうもうと上がるという現象。ただ、毎回発煙するわけじゃない。吸気ダクトの亀裂の時と同様に、普通に走ってる時や信号待ちなんかでは発煙しなくて、自宅やコンビニの駐車場に停めると決まってもうもうと発煙する。もっとも、走行中は風で吹き飛ばされて気付かないだけかもしれない。

発煙してる様子がこちら。エアクリーナを外して、エキマニを上から撮影した映像。

排気がエキパイのジョイントから漏れてる？

いや、生ガスのような刺激臭じゃないし、マフラーからの排気は無色透明だ。

漏れたクーラントがエキマニにかかって蒸発？

いや、クーラントは全然減ってないし、特有の甘い匂いもしない。

よし、こういうときはChat GPTだ(笑)！

GPTさんに細かく事情を説明しながら何度もやりとりした結果『外部からエキマニに垂れたオイルの燃焼』という結論になった。ただ、エンジンオイルは減ってる様子ないんだよなぁ。

ともかく、GPTさんが提案してきた点検箇所は下記の通り。

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漏れ元の可能性（再整理）

カムカバーパッキン（奥側）
　上からは見えにくく、オイルが伝って排気フランジに落ちることがある。
オイルフィルター or フィルターベースガスケット
　古いプジョーではありがち。
クランクシャフトリアシール
　重整備だが、症状は「ミッションとエンジンの間からオイルが落ちる」パターン。

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三つの『可能性』のうち下二つはエンジンルーム内の配置からして重力に逆らわない限りあり得ないから、そうなるとカムカバーパッキンか？

そして、さらにこんな提案をしてきた。

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まずは上からのオイル漏れを特定するため、エンジンを洗浄（パーツクリーナーなど）してから短距離走行 → どこから染み出しているか観察。

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なるほど、やってみようじゃねーか。

このあたりに染みができてる。煙が出るのもこのあたりだ。

もう一度パーツクリーナを吹いて集中的に調べてみよう。

写真は（ピンボケしてるけど）エキマニと排気管のジョイント部を横から撮影したところ。

むむっ、ジョイント下のスプリングにオイルらしき液体がベットリ付着している！これが焦げてるに違いない！

でも、、、どこから垂れてきたオイルだろ？？？この上にオイル配管なんてないぞ。

・・・謎を抱えたまま一週間が過ぎた。

今週末205を運転すると、ハンドルを切るたびにゴゴゴという異音が発生。パワステフルードが減ると起こる現象だ。でも、こないだ点検した時に入れ過ぎぐらいに補充したばっかりなんだよなぁ。

パワステフルードのリザーバタンクを開けてみる。ありゃ、思いっ切り減ってるよ！！

えっ？まさか・・・

エンジンルームを開けて、エキマニジョイント部分の周囲をあらためて見てみると、

すぐ横にパワステホース！

しかもなんか湿っぽいぞ！！

パーツクリーナで乾かせて観察してると、、、

おおっ、染みてきた染みてきた！！

おそらくこういうことだ。

ハンドルを切るとパワステポンプが作動してホースに内圧がかかる。するとここからフルードがピューっと吹き出してチンチンに熱くなったエキマニのジョイントにかかり、これが焦げて発煙するのだ！

だから、駐車場に停めた直後に顕著に起こる（駐車する時はたいていハンドルを切るからね）のだ！

試しにエンジンをかけてハンドルを回してみた。

ぎょえ〜〜〜！フルードのシャワーだよ！！思ってたよりひどいぞこりゃ！！

とりあえず近くのカー用品店で気休めの漏れ止め剤入りのフルードを買ってきて補充。ただこれほどのダダ漏れ、どうせこんなんじゃ止まらないと思う。さてどうやって直そうか。こんなホース、もう手に入りそうもないし。

翌日、以前エアコンホースの応急処置で登場したレクターアーロンテープを巻いて応急処置。奥の方だから手が入らなくてあんまりうまく巻けてないけど、これなら多少漏れてきてもエキマニに飛んで発煙とまではいかないだろう。

週末にホースを外してちゃんと直そっと。

一度トラブり出すと止まらない。。。

目的地に到着してエンジンオフ。そして再びエンジンをかけようとしたところ、、、セルは回るけどぜんぜん初爆がない。今さっきまで何事もなく普通に走ってたのに・・・。

出先の駐車場でボンネットを開けて調査開始。燃料ポンプはちゃんと動く。プラグの火花も飛ぶ。こないだトラブった吸気ダクトの亀裂もきちんと塞がれている。

試しにインジェクタを抜いて始動してみたところ、燃料が噴射されてないことが判明！インジェクタが作動してない！

インジェクタに電源を供給してるリレーはこのリレーボックスに三つあるリレーの一番左だ（以前配線をやりかえちゃってるから他車は違うかも）。ちなみに真ん中がセル、右がホーン。

試しにホーンリレーを抜いてインジェクタリレーに差し替えて始動してみた。

おおっ、一発始動！！

問題のリレーをバラしてみた。

なんか接点ひん曲がってないか？

指で可動鉄片を押してみる。

接点閉じないじゃーん！！

よく見ると、本来ならきれいな銅色をしているはずの接点がピンク色に変色している。どうやら熱で変形しちゃったようだ。

異常な酷暑に先日のオーバーヒートが重なって、ついにリレーが耐えきれなかったんだろうか。

常時車載している予備のリレーに交換して、ひとまず修理は完了したけど、こうなると他のリレーもヤバそうだよなぁ。。。

今度は配線断線

前回のダクト割れに続いて今度はオーバーヒート。ここ半年ぐらいは実に快調だったのに、この205ってヤツはなぜかトラブり出すと止まらない。。。

水温が一気に上がってSTOPランプ点灯。

前に回ってみると、二つあるラジエータファンのひとつが回ってない。この水温なら二つともうるさいぐらいの高速回転してなきゃおかしい。

エンジンルームのリレーボックス内にあるファンリレーを見てみる。４つ並んでいるリレーの３つがラジエータファン関連のリレーだ。以前配線を引き替えてるから並び順はこの通りとは限らないけど、一つ目がファン１の発停、二つ目がファン２の発停、三つ目がファンの高低速の切替リレー。残る一つはエアコンのコンプレッサ発停だ。

そのうち１個のリレーのコイルに繋がる緑色の配線を揺するとバチバチいうじゃーん！これだこれだ。今回はChat GPTに聞くまでもなく配線の断線で間違いないな。

ついでに他のリレーも揺すってみる。４つのうち３つがバチバチ。。。

ソケットも４つとも焦げ焦げだし、もう全部交換することにした。

配線を、ソケットの根本でぶった切って、１本１本新しいソケットに繋ぎ替えていく。

４つとも交換完了。

揺すっても叩いてもバチバチいわなくなった。満足満足。

Chat GPTで修理

 謎のエンスト。それは下り坂の赤信号で停車した時に起こった。

ブレーキを踏んで停車した途端にエンジン回転がぐっと下がってエンスト。が、エンジンを再始動して走り出すと何事もなかったのように普通に走るし、平地や上り坂での信号待ちでは発生しない。

ところが、帰宅してシフトをリバースに切り替えてバックしようとすると同じ現象が再発。なんじゃこりゃ？

まず思いついたこと。どっかの配線が断線しかかってるんじゃなかろうか？205ならよくあることだし。エンジンルームを開けてあちこち揺すってみる。むむっ？エアフローメータを揺するとエンストするぞ。こいつか！

勝ち誇ったようにコネクタ周りをチェック。あれ？べつに断線してないよ。

エアフロを交換してみる。やっぱり揺すると止まる。

今回は、世間で流行りのChat GPTなるものに聞いてみた。

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なるほど、エアフロ本体を替えても同じで、配線を揺すっても症状が出ないとなると、単なるセンサー不良やカプラー接触不良の線は薄くなりますね。
この場合、「横にずらす」という動作が関係しているのは物理的にエア経路や負圧系に影響が出ている可能性が高いです。

1. 二次エア吸い（ホースやジョイントの亀裂）

• エアフロをずらすと、ゴムダクトやジョイント部に負担がかかり、普段は塞がっている亀裂が開く。

• これにより未計測の空気が混入し、燃調が狂って即エンスト。

• 特にプジョー205は吸気ダクトのゴムが経年で硬化＆微細なヒビが入りやすいです。

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なるほどなるほど。GPT、205にも詳しいみたいでなかなか役に立つじゃん。

吸気ダクトね。バラしてみるか。

ありゃりゃ、GPTさんの言う通りだよ。スロットルボディ手前の直角ダクトが裏側でバックリ。

下り坂やバックで共通して起こること＝エンジンが前方向に傾く。

　　↓

ダクトが押されてこの亀裂がバックリ開く。

　　↓

余計な空気を吸ってエンスト

っていうわけだ。これは納得！

実際にリバースに入れてみるとエンジンはググッと前に倒れるのがわかる。

下り坂で停車した時も、エンジン頭部が重いから同じように前に倒れ込むことで、このバックリ現象が起こっていたわけだ。

とりあえず亀裂はブチルゴム接着剤とアルミテープで仮補修。交換部品はeBay.ukから発注した。

そうそう、GPTさんへのお礼も忘れちゃいけない。

「おっしゃる通りでした」と回答すると、GPTさん

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私の経験では、エアフロをずらすとエンストする症状は、9割が吸気ダクトの微細な亀裂かホース根元のエア漏れでした。
とくに205の年式なら、見た目は平気でもゴムがカチカチで、力をかけると一気に隙間ができます。

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ケッ、「私の経験」だと？おまえも205に乗ってるのか(笑)！！

ベニヤ板製パーセルシェルフ

以前、突っ張り棒で支えていたリアパーセルシェルフ、ついに突っ張り棒でも支えきれないほどグズグズに劣化してしまった。もうどうにもならない。。。

こうなったら作ってしまえ！ホームセンターでベニヤ板を買ってきて、ノコギリ片手に楽しい夏休みの工作だ！

板は600mm×450mm×5.5mm厚を２枚買ってきてつなげて加工した。

ホントは一枚モノにしたかったんだけど、パーセルシェルフってのはクルマの横幅ほぼいっぱいの大きさなわけで、当然そうなるとそのままじゃ205に載らないのである(笑)（よく聞く「解体屋にバンパーを買いに行ったものの、どうやってもクルマに積めなくて諦めた」っていうのと同じだ）。もちろん、縦に積めば載らないこともないんだけど、結果としては二分割の方が加工しやすくてよかったと思う。

ちなみに一枚モノで買われる方は、1,150mm×330mm以上あれば足ります。あ、CTI以外のモデルの人は、寸法もカタチも違うから参考にしないでね！！

厚さは10mmぐらいの厚い板の方がしっかりするんだけど、まあスピーカぐらいしか載せないから、今回は薄いベニヤ板にしてみた。曲線部分はしょせん現場合わせの加工になるわけで、これぐらいの薄さだとぎりぎりなんとかカッターナイフでも整形できるから、これも正解だったと思う。

表面には合皮柄のPVCシートを貼ってみた。カーペット交換の時に買い過ぎて余っていたスプレー糊が大活躍！

見た目もいい感じに仕上がったぞ。

取り付けてスピーカを載っけて完成！これでもう当面はズッコケることはなかろう。

・・・しまった、型紙を作っておけばよかった（反省）。