フロントショック交換

前輪のショックアブソーバ。前回の交換から早5万kmを経過してまあ普通に乗るにはまだいけそうな気もするけど、せっかくビルシュタインが手に入っちゃったことだしまとまった休みもそんなにないから思い切ってこのお盆休みに交換することに。
前回はえらい苦労したものの写真を撮ることもなくさらっと流してしまったので、今回は大量の写真と共に公開(^_^;。

さっそく準備となるんだけど、途中いろいろあって結局ここに用意した工具だけじゃ済んでません(苦笑)。
しかも、ショック回りには16mmだの18mmなんていうそこらのホームセンターじゃ手に入らない変なサイズのボルトが登場してくれやがるので要注意。

まずはショックを保持している3本のネジのナットを緩める。外しちゃうとショックが落っこちちゃうからここではまだ完全には外さない。

タイロッドエンドを外してハブキャリアをフリーな状態にする。

ショック下部を受けているハブキャリアのボルトを外す。ボルトの頭側は写真のように黄色い線の部分が当たって回り止めの役割をしてるから、反対のナット側を回して緩めてやれば二丁掛けなしでもけっこういいところまでレンチ１本で緩められる。
ボルトが外れたら、裏側のスリットにタガネを当てて締め込みを緩めておく。

しかし205CTIの場合、このままではまだショック下部は抜けてくれない。スタビライザのせいでハブキャリアがあまり下がってくれないから、必要な抜きしろが確保できないのだ。
そこで、狭いながらも頑張ってここでスプリングコンプレッサを掛ける。こうすればダンパに縮みしろができてショック全体を上方に上げることができる。
ところが、スプリングだけは縮んだけど中のダンパはまだ伸びようと頑張ってるから、これも無理やり縮めて持ち上げてやらなくちゃなんない。これがひと苦労。いろいろ調べたところ、やっぱりスペシャルツールがあるらしい。さっき緩めておいたエンジンルーム側の３本ネジの近くに小さな穴が何個かある。ここから専用のワイヤを入れて、ショック全体を引っぱり上げるというのがどうやら正しいやり方のようだ。

もちろんそんな都合のいいワイヤはない。そこそこの張力に耐えられるワイヤ・・・何かないものかと部屋を探して見付けました！ベースの弦(笑)。

早速古くなった４弦をベースから外してきて、左の黄色線のように絡めて引き上げてみた。いいじゃんいいじゃん！ショックがどんどん縮んでいく。
いっぱいまで引き上がったところで弦を縛って固定。

ちなみに、ギタリストの方は誠に残念ですがギターの弦だと長さがちょっと足りません(笑)。

それでもまだ引き抜きしろはちょっと足りない感じだけど、ここまできたらあとはもうチカラワザ。ブレーキディスクを「エイヤっ！」とばかり踏んずけてハブキャリアを無理やり押し下げる。うまく力がかかればショック下部がぐりんっと抜け出してくる（ブレーキホースが引きちぎれないように注意！）。

緩めておいた上部の３本ネジを外してショックを抜き出す。
あとは分解して必要な部品を取り出し。今回はマウントキットも用意してあるから、実質流用したのはバンプラダンパとダストカバーのみ。

組み付けた新ショック。今回はローダウンスプリングも手元にあったのでせっかくだからこれも交換。っていうか、ローダウンには全く興味がないんだけどこっちのスプリングの方が長さが断然短いからスプリングコンプレッサを掛けるのがとってもラクなので採用(笑)！
元々は黒いスプリングだけど、入手した時にサビが浮いてたから磨いた上にたまたまあった赤ペンキを塗ってあります(^_^;。

新ショック組み付け完了！
何しろ走行に重要な部分だから、バラしたボルトやネジを１本たりとも忘れないように繰り返しチェック。

・・・忘れてた。。。ショックの頭のナットの本締め。
9mmというこれまた半端なサイズの六角レンチで回り止めしながら22mmのレンチで締め込む（ちなみに純正のショックはまたまた半端な21mm）。

交換前

交換前→交換後の変化はこんな感じ。ローダウンの弊害として、困ったことに手持ちの油圧ジャッキが入らなくなった(-.-;。

交換後

が、しかし、ショック交換の効果は予想以上！路面からの衝撃は明らかにしなやかになったし、信号待ちで停車中にいつもガタガタ言ってた灰皿の振動がピタっとやんだ。ローダウンしときながらそうなるってことは、やっぱりもう寿命を迎えてたわけねf^_^;。ま、汗と油でドロドロ・ボロボロになった甲斐があったってもんだぜ！

エアコン・本格的なガス漏れ調査開始

やっぱりどこか漏れている。補充しても補充しても数週間で足りなくなるエアコンのガス。目視できる部分は何度もチェックしてるから、想定されるのは下の三カ所のいずれかだろう。



１．以前裂けて、応急的にレクターアーロンテープで補修してあるコンデンサ〜リキッドタンク間の高圧液ホース
２．コンプレッサの軸シール部分
３．室内のエバポレータと膨張弁
とりあえず簡単に何とかなるのは１だ。２だと交換部品の入手にめちゃくちゃ苦労しそうだし、３だと内装をバラバラにしなくちゃなんない。
そこで、今回はこの高圧液ホースを新品に交換した上で、リークチェック用の蛍光剤を冷媒ライン内に注入してみることにした。

高圧液ラインのホースはおなじみの耐圧ホース屋さんで作ってもらった。ホースの種類と太さ・長さ、両端の口金の種類と向きを指定すればその場で加工してくれる。自信がない人は現物を持っていけばいいだろう。この店がある限りエアコンホースの入手についてはホントに安心していられる(^_^)。
但し口金に付いていたOリングは黒色（R12用と思われる）だったので、これは念のため手持ちの緑色（R134a用）のOリングに交換。

もう何度バラしたかわからないだけに我ながら手慣れたもんだ(笑)。縁の下のラジエタ固定ネジ・左右２本（ちなみに我が205はすでに片方しかない(笑)）を外してから、ラジエタとファンをエイヤっ！と広げて、その間にサンドイッチになっているコンデンサの入口側接続ナットを外す。狭いのでラジエタに傷を付けないように注意が必要。

続いて上で外したホースの反対側・コンプレッサの吐出を外す。
と、ここで嫌な光景。何やらオイルがべっとり付いてる。匂いを嗅ぐと、やはりあの生魚臭い冷凍機油＝POE油だ。一番目視しやすい部分だけにおそらく最近漏れ始めたんだと思われる・・・っていうか、思いたい(苦笑)。
冷凍サイクルの中で一番圧力がかかる部分だっていうのに、ナットも何だか緩いぞ。

まあとにかく外す。これで高圧ガスホースの取外しは完了。

続いてコンデンサ出口からリキッドタンクに行っている高圧液ホースをリキッドタンク側で外す。この段階ではコンデンサ側はどうやっても手が入らないからね。
あとはコンデンサをズルズルと引きずり出せばさっき手が入らなかったコンデンサ側のナットも外せて左の通り分解完了。
左からコンデンサ本体、今回のガス漏れ容疑者の高圧液ホース、今回作ってもらった交換用高圧液ホース。右端にチラっと見えているのは最初に外した高圧ガスホース。
新しい高圧液ホースはちょっと細いけどこれでも内径は変わらない8φの規格サイズ。おそらく耐圧性能の高いホースなんだろう。長さも少し短いけど、細くなった分取り回しがしやすいのでこれくらいでちょうどぴったり。
この新しいホースを使って元通り組み立て直す。Oリングはもちろんすべて交換。

コンデンサをセットし終えたら高圧ガスホース側を先に組み上げ、最後に高圧液ホースをリキッドタンクに接続するんだけど、ちょっと待った。ここで今回の主役・蛍光剤をこのホース端からポタポタと注入。

ホントは冷凍機油同様に真空引きして吸引注入するのが正しいんだけど、どうせ冷凍サイクルをバラしてるんだからそんな面倒なことはせずにとにかくサイクル内に入れてやる方法をとった。液ラインへの注入だから始動時にコンプレッサがいきなり吸い込んで液圧縮する心配もない。

あとはリキッドタンクに接続して真空引き＆冷媒チャージ。湿度が高い中での作業だったから真空引きはたっぷり１時間半かけた。

ドレンもバッチリ！夏、車体下に水たまりができてる205はもう世の中にそう多くはないはずだ（オイル、クーラント類の水たまりを除く(笑)）。

あとはしばらく様子をみて、漏れてるようならブラックライトで漏れ探しだ。漏れてなきゃもちろんバンバンザイなんだけど、ブラックライトに反応して怪しく光る漏れ箇所っていうのも見てみたいような・・・(←病気)。

頭の痛い問題を解決

独特の音色のクラクションに次いで「かわいい〜！」と女の子ウケがいいのがこのトランク。一見あんまり実用性がないオマケみたいな装備だけど、これがなかなか見た目より容量があって便利なのだ。

ところが我が205は元々ガススプリングが弱かった上に、先日とうとう内部のガスがプシューっと抜けて完全にバカになってしまった。トランクを開けた途端に冷媒ガス特有の匂いがしたもんだから、最初一瞬はまたエアコンのガス漏れかと疑ったけど、こんなところにエアコンの配管がきてるわけがない(笑)。おそらく封入されてるガスがフロンだったんだろう。
しかし、こうなっては開けてる間ずっとトランクリッドを頭で支えてなくちゃなんない。これがけっこう重くて、たびたびやってると頭のてっぺんが陥没するんじゃないかってくらい痛くなる(苦笑)。

そこで、仕事先で梱包材に使われていた角材がちょうどいい長さだったから頂戴してきてつっかえ棒に使ってるんだけど、こんなモノ常時トランクに積んでて検問にでも遭ったら「トランク開けた時のつっかえ棒です」と言ってもなかなか信用してもらえないかもしれない(笑)。

今回は、頭が陥没したり検問で引っかかったりしないうちにこのバカになったガススプリングを交換することにした。
いつもならここでイギリスに発注・・・となるんだけど、実は以前発注したらなんだか全然サイズが違うモノが送られてきた経験から、今回は国内の市販品から自分で選ぶことにした。
ガススプリングの選定には全長とストローク長、そしてガス反力という要素が必要。全長とストローク長はモノサシで測ればいいけど、問題はガス反力だ。いろいろ調べたところ
F=W×L1/L2
という公式があることがわかった。Fが最低必要なガス反力、Wが重量、L1が支点から重心までの距離、L2が支点からガススプリング軸線までの距離。重量は実際にヘルスメーター（ホントはバネ秤があればよかった）で測ったらだいたい6〜7kgぐらいだった。L1とL2は支点がボディ内部だからはっきりしないけど推測で0.3mと0.1mってところか（かなりイイカゲン）。よって、
7×0.3/0.1=21
となり、これに１割程度の余裕をみて24kgf程度のガス反力があればいいってことにした(苦笑)。
ガススプリングのメーカーといえばポピュラーなのはあのショックアブソーバでおなじみのKYB（我々の世代だと「カヤバ」という方がピンとくる）とかトキコなんだけど、カタログを調べたら標準品にはちょうどいい全長・ストローク長のモノがない。
そこでムキになっていろいろ調べたところ、なんとあの不二ラテックスにほぼ同じサイズで260N(=26.5kgf)というモノを発見！不二ラテックスってああいうモノばかり作ってるんじゃなくて、こういうモノも作ってたのね(^_^;。

早速この不二ラテックス製をお取り寄せ。バカになった純正スプリングを取り外し、念のため比べてみる。若干ロッドの長さが長いけど、この程度ならトランク開閉時のストロークの遊びの範囲内だろう。

強いて言えば、取付部分の厚みが純正品よりちょっと厚いのが気になったけど、純正品はボディ取付状態ではわざわざそこにスペーサ代わりにスプリングワッシャをかましてある。実際に取付けてみたらかえってこの不二ラテックスの方がピッタリの厚みだった。

ガス反力もちょうどいい。跳ね上がっちゃうこともなく、かといって重みで閉じてしまうこともない。中間の位置でも保持してくれる。イイカゲンな計算で選んだとは思えないほど(笑)ピッタリのパワーバランスになっている。
これで今日からは頭で支えることもつっかえ棒を使うことも無用だぜっ！

暗闇でもドアを開けやすく

205は乗り馴れていない人にはドア開閉ハンドルの位置がとっさにわかりにくいらしい。今のクルマみたいに立体的な造型の内装なら目立つんだろうけど、平べったいドアにペタンと貼付けたような205のドアハンドルは、特に夜なんかは手探りで探すようになる。これまでもドアを開けようとしてドアミラーの調整ハンドルをグリグリ動かされたことが何度あったか(苦笑)。

そこで、暗闇でもすぐにドアハンドルの位置がわかるようにドアハンドルに3mmφのLEDを組込んでみた。『組込む』とは言ってもそんなに難しいことをしたわけじゃなくて、単にドアハンドルのカバーにLEDを接着剤で貼付けただけ。

装着するとカバーと内装の間にLEDの足が挟まる形になる。
ドアハンドル回りをボワっと照らしてくれればいいわけで、キラキラ光られると夜間の運転中は目障りだからLEDには乳白色の拡散カバーを付けてある。
昼間は不要だから本当ならイルミネーション電源ラインで点灯させたいところだけど、あいにくドア内にはそんな配線は来ていない。わざわざ引込むのは面倒だから、今回はパワーウィンドウ開閉スイッチからACC電源ライン（線番92A）を拝借した。キーをONするとつきっ放しだけど、しょせんLED１個分＝10mA程度、全く問題ない。マイナス側は簡単にドアにボディアース。

実際に夜はこんな感じになる。
ちなみに運転席側も取付けたけど、ドア内装をバラすのがめんどくさくなって配線はしてません(笑)。

※ドア内装を外すたびに配線に気を遣うのが面倒なので、現在は撤去。

理想的な車速信号取出しに成功！＜完成編＞

前回、スピードメータ内の磁石の磁力をリードスイッチで拾うことで理想的な車速信号の取出しに一応成功したけれど、リードスイッチの耐久性には不安を残したままだった。が、今回、この磁力を検出するのになかなかいい部品を発見。NECのMRSC92Bという磁気センサ。見た目は普通の小信号用トランジスタだ。しかも値段もトランジスタ並みでなんとリードスイッチと同じ100円！これなら多少の周辺部品が必要とはいえほぼ半永久的に壊れることはない。

回路はこうしてみた。毎度おなじみのフォトカプラを介して5Vのパルスに変換。こんなモノのために消費電力を無駄に食うのはもったいないから出力側の分圧抵抗２本は高めの抵抗値にしてるけど（私のナビはこれでも認識してくれる）、相手側もフォトカプラで受けてる場合には1/10ぐらいにした方がいいのかもしれない。

回路部分はメータパネルの裏の隙間にも収まるように極力小さく作った。

これを熱収縮チューブでくるんで、3Pのコネクタ経由で磁気センサ・MRSC92Bと接続。あとは前回のリードスイッチをこの磁気センサに取替えて配線すれば完成。





結果はもちろん良好。もっともべつにこれまでのリードスイッチと変わるわけじゃないからあんまり面白くないんだけど(苦笑)、まあこのセンサならおそらくこの205に残された余命以上に長持ちするに違いない。ちなみに、ワイヤー式のスピードメータを搭載しているクルマであれば、メータの構造なんておそらく変わりゃしないからたぶんほとんど全車に応用可能です(^_^)。

※現在はプジョー純正（但し、205純正ではない）の車速センサに交換。

理想的な車速信号取出しに成功！＜仮設編＞

クルマ自体は気味が悪いくらい(笑)絶好調なんだけど、どうもこのところカーナビのご機嫌が悪い。２、３本違う路地を走ったり、平気で道無き山の中を突き進んだりする。調べたところ、フロントドライブシャフトに付けた自作車速センサがマトモにパルスを出力してないことがわかった。取付けたあの時は実に画期的な方法だと自画自賛したものだけど、あのヤワいガラス管入りのリードスイッチを車外に露出した部分（しかも路面近く）に付けてるわけだから、耐久性なんてあったもんじゃない。振動、石跳ね、錆、etc...ハッキリした原因はわからないけど、とにかくパルス出力を時々お休みするようだ。

もっと確実で安定した車速信号を取出す方法はないものか？・・・いろいろ調べていくうちにスピードメータの構造を解説したサイトに目が止まった。スピードメータは内部に磁石を持っていて、これが回転する時に発生する渦電流の力を利用して針を振っている。であれば、この磁力をうまく拾えれば車速信号として使える。しかも回転数はまさしくJISに規定された637回転/kmだ（フランス車だからJISじゃないけど、たぶん一緒だろう）。

早速部屋にある予備の中古メータパネルを使って実験してみた。
導通チェックレンジにしたテスタにリードスイッチをつないで、まずはス ピードメータ周辺のあちこちに近付けてみる。「ピー！」おおっ、鳴った鳴った！その位置にリードスイッチを仮固定して、今度はメータケーブルの差込口にド ライバを突っ込んで無理やり回してみる。「ピ、ピ、ピ」「おおおっ、ちゃんと回転に同期するぜ！」

でも、さすがにメータユニット外部からだと磁力が弱いとみえてすごく不安定。リードスイッチがほんのちょっとズレるとすぐだめになる。
となればメータ内部に装着するしかあるまい。
さっそくスピードメータを外して分解してみる。以前、トリップメータを修理した時にバラしてるから要領はわかっている。

だからって何もここまでバラすことはないのにさぁ。これが私の悪い癖(笑)。
一応念のため最近再び動きが渋くなってきたトリップメータのリセット機構にはたっぷり潤滑剤を吹いておいた。

リードスイッチはやたら割れやすいからあらかじめ熱収縮チューブで絶縁を兼ねて補強。

磁石は、ダイキャストボディ部分の下に収まっている丸い金属の皿の中に付いている。真ん中に軸が通る穴が空けられているフェライト棒磁石。この両端 の磁力を拾えばいいわけだから、ここまでバラしてやればハッキリ言って周辺ならどこでもいい感じだ。ただ、あまりに磁石に近付け過ぎると磁力が強過ぎて リードスイッチがOFFになる角度が思いっ切り狭くなっちゃう。これはこれで問題になりそう。
結局、左写真の通りリードスイッチを隙間に半分ぐらい頭を突っ込んだ状態で瞬間接着剤で仮固定してその上からコーキング剤で固めた。

メータユニットを元通りパネルに戻す。配線はパネルの裏カバーにたまたま開いていた穴から引き出した。

結果は上々、ナビの精度も確実に向上。これまでのインチキ車速パルスとは違ってJIS規格にちゃんと準拠した60km/h時637rpmの車速パル スだもんね。１回転に付１本の磁石の両極を拾うわけだから日産車系と同じ２パルス方式ってことになる。そのおかげか、インチキ車速パルスではうまく作動し なくて仕方なくエンジン回転数制御にしていたオートクルーズコントローラも今回は正式な車速検知方式にしたらちゃんと作動！
強いていえば心配なのはリードスイッチの寿命。データシートによればだいたい百万回〜１億回ぐらいの動作は保証しているみたいだけど、1km走るだけで 637×2回もON/OFFするわけだから、800kmも走ったらもう百万回オーバーだ。もっとも、リードスイッチ自体は１本百円だからダメになったら取 り替えりゃいいんだけど、ここは引き続き改善策を考えてみようと思う。