消せないハザードランプ＜後編＞

先日、押したらプラスチックが割れて奥に潜ってしまったハザードランプスイッチとエアコンスイッチ。とりあえず引っ張り出して配線ブラブラ状態にしてあったが、さすがにこのままじゃ使いにくいしカッコ悪い(苦笑)。そこで、割れたプラスチックをプラリペアで補修して元通り直すことにした。

ついでに、点灯したりしなかったり非常に不安定だった各スイッチ内部のランプ回路もきちんと直そうと、４個すべてのスイッチを外して配線をチェック・・・と、ここで考え込んでしまった。プジョーさん、いったい何でこんな設計するんだよ？４個のスイッチ、見た目は同じなのに内部配線構造が全部違うじゃん。

テスターでスイッチの各端子間の導通を調べ、図面化してみた。スイッチパネル裏側から見た端子配列がこれ。せめてイルミネーション端子（抵抗を通してランプを点灯させる端子）ぐらいは全部同じ端子位置に揃えてほしいものだ。

さて、各端子が判別できたところで不安定なランプ点滅の原因調査だ。テスターで調べてみたら、なんとスイッチON時の接触抵抗が10Ω以上もあるよ、これ(-.-;。しかも押すたびにふらつくことからこれが原因と判明。経年劣化とはいえ国産のスイッチじゃあり得ないよ。
今度トラブったら、パネルからそっくり作り替えてもっと信頼性のある国産の照光式押ボタンスイッチに全部替えちゃおうと思う。・・・インパネまわりはだんだん違うクルマになっていきそうだ(笑)。

ポンコツにハイテク搭載！

ガソリンが高騰して世の中は低燃費車に注目が集まっている。我が205は8〜12km/L程度だからポンコツの割には意外にも悪くないが、それでも低燃費とは言い難い。そこで、普段から少しは燃費を気にして運転するようにと、最近のクルマの宣伝文句にもなっている『燃費計』とやらを取付けてみようと考えた。

早速ネットで探してみるとこれが高い！多少燃費に気を遣って運転したところで燃費計代分を浮かすには何十年もかかりそうな値段だ。そこまでとても205がもつとは思えない(笑)。となったら自作できないものだろうか。
再びネットを探してみると、「おお、これだ！」と思わず声を上げてしまったほど私の目的にピッタリの燃費計の製作記事を発見！プレッソにお乗りで多数の電子工作を手がけてらっしゃる“としさん”のサイト。１チップマイコンなどさっぱりわからない時代遅れの電子工作マニアの私にとって、尊敬に値するようなハイテク作品ばかり製作されております(^_^;。

早速回路図を拝借し、それを元にグリグリとプリント基板を設計。わかる人にしかわからないが、実はこの作業がけっこう楽しい(^_^;。

普段愛用している電子回路ソフトは、回路図CADがP板.COMの“CADLUS Design”、アートワークCADが高戸谷 隆さんのフリーソフト・“PCBE”。本来ならアートワークもP板.COMの“CADLUS X”を使えば回路図と連携がとれていいんだけど、昔から使ってる“PCBE”の方が使い慣れてて結局ラクだったりする(^_^;。

共にWindows用ソフトだけど、MacBook＋Parallels Desktop環境でもサクサク動くのが嬉しい。

完成。IC以外はほとんどガラクタ箱の中にある部品で間に合ったため、材料費は二千円以下。これならガソリン代で返せる(笑)。あとはクルマに取付けるだけだ。

４個のボタンと燃費状態を三色で表示するLEDが組込まれた操作部は、運転席右のエアコン吹出口下にちょうどピッタリのスペースを発見！プラスチッキィ（そんな英語あるのかf^_^;？）で安っぽい205の内装にはプラスチックのケースが違和感なく合う(笑)。

走行距離を計測するための車速パルスは、先日ナビを取付けた際に自作したインチキ車速パルス発生器の出力を分岐して使用。あの時、そのままでもいいのに部品を追加してわざわざDC5V出力にしておいた甲斐があったぞ。

ガソリン消費量を計測するためのインジェクション信号はECU(Bosch Motronic 1.3)の16番ピンから分岐。

そして、今回の燃費計を選んだ決め手がこれ。瞬間燃費、平均燃費、走行距離等のデータがコンポジット信号で出力されるので、既存のテレビモニターに表示できるのだ。

先日ナビを付けた際に一緒に取付けたミラーモニターの空き入力を利用して燃費データを表示させた。うん、なかなかマニアックでいいじゃん(^_^)。

モニターの入力を切替えればこの通り、ナビ画面になる。この入力切替も、先日取付けたロータリーコマンダーのスイッチのひとつに学習させてあるので手元操作でＯＫ(^_^)v。

とりあえず初期設定を済ませガソリンを満タンにしたので、これから１〜２週間かけてじっくり調整しながら精度をあげていこうと思う。

ご近所迷惑防止修理＜応急処置編＞

どうもこのところアイドリング中にブロブロとうるさい205、早朝や深夜にエンジンをかけるのがためらわれる程だ。潜ってみたらやっぱり排気漏れ。場所は中間マフラーの排気管付け根部分。入口側・出口側両方とも大きな亀裂が入っている。

マフラー補修と言えば昔からおなじみ・ホルツ“ガンガム”の出番。むか〜しラジオの深夜放送でもCMを聴いた覚えがあるぐらいだからおそらく30年以上の歴史と実績を持つ定番商品。

ワイヤブラシでできるだけサビを落とし、粘土細工気分でベタベタとガンガムを盛り付けて補修。

大穴を塞ぎ終えたところでエンジンをかけてみると、ありゃりゃ、別のところからも漏れてるよ(-.-;。

再びペタペタ盛っては確認を繰り返し、トータル５、６カ所塞いでようやく完了。いやぁ、思っていた以上に静かになって、これならご近所迷惑にはならないかな(^_^)。

オリジナル電源分岐ユニット

カーステやらナビやらETCやら増え続ける電装機器のせいでグチャグチャですごいことになっている車内の電源配線。二股ギボシの数珠つなぎ、芋ヅル・タコ足状態だ。増設に増設を重ねて自分でも何がどこにつながってるのかよくわからない(苦笑)。

うっかりどこかでショートでもしようものならそれこそ車両火災である。バッテリ電源がレアショートした時の恐ろしさというものは一度でも経験したことのある人ならよくわかると思う。

で、もっときれいに整然と電源配線することはできないものかと今回作ってみたのがこれ、電源分岐基板。車内に電装機器がこんなにも増えてきてる時代でありながら世の中にありそうでない商品。ちゃんと製品化したらけっこう需要あるんじゃないかなぁ・・・。

４ピンのコネクタを使い、常時電源、アクセサリ電源、イルミネーション電源、アースの４つを自在に取れるようにしてみた。プリント基板を使っているので大電流は扱えないが、ナビやETC、オーディオのインターフェース等には充分だ。

それぞれの電源回路には通電が確認できるようにLEDを装備。但し、常時電源回路はバッテリ上がりの原因になるので付けていない。

もちろん、基板が焼けたら元も子もないので各電源供給ラインにはヒューズ（3A）を装着。

取付場所は運転席右下のECUの蓋に超強力両面テープで固定。ここならちょっと電源が欲しい時もすぐ下の小物入れから手を突っ込んでアクセスできる。

結局、カーオーディオ本体とリモコンドアロックユニットはけっこう電流を食うので別電源としたものの、その他の機器をつないだだけでも10個用意したコネクタはほとんど埋まってしまったf^_^;。


接続機器
１．ナビ本体＋FM VICS＋ビーコンVICS＋コンポジット出力変換器（改造品）
２．FM多重分配ブースタ
３．車速パルス変換回路（自作品）
４．赤外線リモコン変換ユニット
５．ミラーモニタ
６．ETC
７．iPodインターフェース＋外部入力インターフェース＋CDチェンジャ
８．オーディオミキサ（自作品）
９．携帯電話充電器（改造品）

・・・使い過ぎだわなぁ(苦笑)。

ロータリーコマンダー装着

カーステレオの操作用にマルチステアリングリモコンなる赤外線学習リモコンを取付けているのだが、これにナビの操作機能まで加えるとさすがにボタン数が足りない。そこで、以前より気になっていたソニーのロータリーコマンダーに赤外線学習リモコン機能を組合わせた商品を購入し、取付けてみた。
本来はソニー製のカーオーディオにしか対応していないロータリーコマンダーの操作出力を、他社の赤外線リモコンの信号に変換することで流用しようというアイデア商品だ。

ロータリーコマンダーはウィンカレバーの奥に付けてみたが（そのあたりしか付けられるスペースがない(苦笑)）、これが違和感もなくてなかなかいい感じ。今回はこれをオーディオ操作用に割り振り、ステアリングリモコンをナビに割り振ってみた。

慣れるまでは操作を間違えそうだけど、使いにくさはないのでこれは時間の問題だろう。

※現在は赤外線通信経由をやめて、ロータリコマンダからアンドロイドヘッドユニットに直接入力。

消せないハザードランプ＜前編＞

ちょいと路肩に停め、ハザードを灯けてATMへ。
・・・・・
戻ってきて「さあ出発しよう！」とハザードスイッチをOFF。
バキン！！
「げげっ！」
スイッチパネルの内部のプラスチックが割れて、ハザードランプ点灯のままスイッチがめり込んじゃったよ(笑)。

目的地まではまだ100km以上あるってのに、まさかこのままハザードランプを付けっ放しで走るわけにもいかない。仕方ないのでその場で内装をバラし、スイッチを引っ張り出してようやくハザード消灯。

あらためてよく見たところ割れた部分は１カ所じゃない。エアコンスイッチまで押すとめり込んじゃう。とりあえずこのままスイッチブラブラ状態で我慢するか(苦笑)。