車検、今回も苦労。。。

 「プジョー、絶好調だから今回は一発合格だと思うぞ！」

車検のため、意気揚々とクルマ屋の大将にクルマを預けた。

翌日、事前点検をしてくれた大将から電話。

「はいはい、今回もあちこち直さなきゃ通らないよ〜」

えーっ、自信あったんだけどなぁ。。。

１．ウォーターポンプからクーラント漏れ

大将スミマセン！これ、実は元日に縁の下に潜った時に気付いてたんだよねぇ。きれいに洗っといたんだけど、大将の目はごまかせなかった(苦笑)。。。

「こんなの検査官に見られたら一発で不合格だぞ」

・・・素直にウォーターポンプを交換することに。

２．ロアアームブッシュ破損

うっっ、、、これ、去年なんとか頑張って自力で交換したヤツじゃん！大将にはとても言えない(苦笑)！！

イイカゲンな圧入ではやっぱりもたなかった。。。

・・・新しいブッシュを輸入してたら車検期限に間に合わないので、高くついたけどブッシュ付の中古のロワアームに交換することに。

３．ラジエータからクーラント滲み

ラジエータのエンジン側の面にパワステのオイルホースが当たってて、長い間に擦れて漏れた模様。大将が漏れ止め剤を入れてくれてとりあえず止まった。車検が終わるまでなんとかもってくれ〜！

後日、交換部品を持って修理のために大将の店に。ここでは毎度のことながら直すのは自力なのだ(苦笑)。

大将、すでにリフトアップしといてくれててもう準備万端。

「さあ、頑張ってねー！」

ウォーターポンプ交換のためにタイミングベルトを外していると、横から大将「おっと、そのテンショナー、ダメだろ」

おっしゃる通り手で回すと異音。やっぱりプロの目と耳は違う。。。

ま、そんなこともあろうかとテンショナーも用意してきた俺も偉いぞ(笑)。

一日かけて車検前整備は完了！

1月16日、晴れて31年目の車検を通過しました。

そうそう、今年1月1日からの法律改正で車検証がICチップ内蔵のコンパクトサイズに。これはビックリ！

このサイズの車検証入れってネットで調べてもまだほとんど見かけないから、車検証入れメーカーのみなさん今ならきっとバカ売れするよ〜！

大晦日の修理

年が明けたら車検だ。でも、１箇所だけ直さなくちゃいけないところがある。

FF車では避けて通れないフロントドライブシャフトのアウターブーツ切れ。こいつが切れてると車検は通らない。

ここでも過去何度も登場してる作業だけど、悩ましいのは、ちょっと面倒な純正ブーツに交換するか、簡単な二つ割ブーツに交換するかだ。

大晦日にドライブシャフトを抜いて、なんてことをしてるとご近所から変人に思われそうなので、今回は二つ割でちゃちゃっと済ませることにした。

205に流用できる二つ割ブーツとしては、以前廃番になってるようなことを書いてしまったミヤコ自動車製分割式ブーツ・M-502Gなんだけど、調べたら似たような寸法のブーツが統合されてM-502GTという型名で復活していた。逆に、その時代用したM-537Gは今はこのM-502GTに統合されちゃってて今はない。

そのM-502GTをアマゾンさんに発注したら、年末にもかかわらず見事翌日届いた。すごいなぁ。

今回切れたのは右側。直近では2016年に純正ブーツに交換してるけど、この時は左側だったから正しい順序だ。

タイヤを外して、ドライブシャフトから切れたブーツを撤去して（実はこれが一番大変な作業だったりする）、残ったグリスや飛び散ったグリスをできるだけきれいに拭い取る。

ここまでくればあとは取説に従って新しいブーツを被せていくだけだ。ただ205の場合、スペースが狭いから案外手こずる。

完成。

流用ブーツの場合、交換時にはショックアブソーバの下端がブーツに当たっちゃってるんだけど、これは心配無用。タイヤを取付けてジャッキダウンするとほんの少しだけどちゃんとクリアランスが生まれる。

ありゃ？減速できないぞ！

お気に入りのあと付装備のひとつ＝ワイヤー式オートクルーズコントローラ。高速道路移動が多いからなにしろ楽でホントによく使う。大半のクルマのアクセルが電動になってしまった今、ワイヤー式のクルーズコントローラは希少品だ。

今回も90km/hにセットして高速道路を快適に走行。目的のインターで出口車線に移り、いつものようにオートクルーズをオフ！・・・あれ？減速しないよ？？？アクセルペダルも踏み込まれた状態だ。以前の『恐怖！暴走プジョー』の時に比べれば加速しないだけまだましだけど、やっぱり焦るよ。

こうなると原因はひとつしかない。クルコンワイヤーの固着だ。

アクセルペダル上部に接続してあるクルコンのワイヤーを、手を突っ込んで揺すってみる。アクセルペダルが戻って無事減速した。

実はこうなることは薄々予想していた。

エンジンルームを這わせているワイヤーの、排気管の熱をモロに受けている部分が以前から錆びてモロけていたのだ。補強したりチューブを被せて保護したり、いろいろ手は打ってたつもりだけど、やっぱりもう限界だった。

いまさら部品なんて入手できないから、似たよなワイヤーを探してみる。オートバイの補修用アクセルワイヤーがいけそう。購入してみた。なんとかなりそうだ。

クルーズコントローラ本体側。取付ボルト部の径が違ったりするけど、まあそのへんはああしたりこうしたりといろいろ工夫して取付ける。

アクセルペダル側。こっちももちろんポン付とはいかないけど、新ワイヤーに付属している曲げパイプがいい感じでガイドになってくれて、旧ワイヤーよりかえって取回しはよくなった。

少し長めのワイヤーなので、今回はエンジンルーム内の取回しもなるべく熱を受けない位置に移動。おそらく、たぶん、きっと当面は大丈夫だと思う。。。

凍える車内

 引き続きエンジンは絶好調だ。薄気味悪いぐらい調子がいい。

それはさておき、寒い。この季節だから外が寒いのは当たり前なんだけど、そうじゃなくて車内が寒いのだ。外気温がひと桁だと、高速道路を150kmぐらい走っても車内は20℃前後で頭打ち。これじゃ寒くて上着も脱げない。電気自動車ならまだしも、水冷エンジンの車であれば100℃近い温水で暖房するわけだから、全開でほっといたら30〜40℃ぐらいには簡単に上がるもんだ。なのに吹出口からは生ぬるい風しか出てこない。

まず疑うべきは例のあと付けの温度制御機構だけど、こいつは正常に動作している。室温が上がらないから常にヒータ全開状態に制御されている。

そうなるとヒータコアがふん詰まっててクーラントがろくに流れていないんだろう。コア内を洗浄してみようと思う。

エンジンルームに回って、邪魔になるエアフィルタボックスを外してから、ヒータのホースを引っこ抜く。

どうせ固着しててひと筋縄ではいかないだろうと覚悟してたら、あっさりスルッと抜けてくれた。拍子抜け。

ヒータが比較的高い位置にあるから、ホースを抜いてもクーラントもそれほど溢れ出てはこない。せいぜいコップ一杯分ぐらいだろうか。

ヒータ配管の片側にビニールホースを繋ぐ。普通に売ってる散水ホースがピッタリ合う。ホースの反対側は水道の蛇口に繋いである。水道圧で強制洗浄する作戦だ。

念のためヒータ配管の反対側にもテキトーな短いパイプを付けて、変な方向に水が飛ばないように対策。

準備ができたら水道から勢いよく水を注入する。

写真にはないけど、いきなり排水側からまっ茶色の汚い水が出てきた。弱々しい出方だったけど、しばらく流しているとブスブス言ってきれいな水が勢いよく出始まった。やっぱり詰まり気味だった模様。

しばらく通水したあと、ホースを入れ替えて今度は逆方向からも洗浄。

元通り戻して、クーラントを補充して試運転。

エンジンを始動して10分ほど、吹出口からちゃんとあったかい風が出てきた。明らかに効果はあったようだ。

完全に水温が上がるまでは試してないけど、外気温7.5の環境下でとりあえず室温は30℃まで上がったから良しとしよう！

ボンネット手抜き塗装

２ヶ月ほど前からなぜか突然ボンネットの右前隅のクリア塗装がボロボロ剥がれてきた。クリア剥げなんてのはいわゆる『旧車あるある』なんだろうけど、場所が場所だけにここはやたら目立つぞ。

以前自分でスプレー塗装した時はクリア塗装なんてしてないけど、６年前の追突からの復活時にクリア塗装仕上げになったんだろう。

そんなわけで毎度おなじみマツダ・クラシックレッドの缶スプレーで塗装することにした（箱買いしてあるからね）。

ボディ塗装、昔はいろいろネットで調べて手順を踏んでやったものだけど、もう最近はいちいち手間はかけない。剥げたらまた塗りゃいいんだもん。

おもむろに荒目のサンドペーパーで表面をざっくり削り落として、最後#800のペーパーで平らにしたらシリコンオフで脱脂していよいよスプレー塗装。見映えに関わるからここだけは丁寧に薄くしつこく何度も重ね塗りしていく。

そして最後の仕上げ塗装。ここだけはスプレー缶をゆっくり動かして垂れないぎりぎりまで一気に厚塗りするのが長年で得たコツ。もちろん、仕上げのクリア塗装なんてのはやらない。また剥げてきたら嫌だからね。塗装はこれでおしまい。

１週間ばかり自然乾燥させてから、コンパウンドで磨き上げる。鏡面仕上げなんてのは目指してない。なんとなく景色が映り込む程度でいいと思ってる。

今回も剥げたクリアの段差が少しだけ残ってるけど、ぱっとなら見わからないぐらいには仕上がった。一応雲や電線が映り込んでるでしょ。

他もあちこちポツポツと剥げてきてるから、追々順次塗り直していきたいと思う。

オートエアコン化計画・第三弾

 前回取付けたサーボモータ、軸の連結がイマイチで、やっぱり脱落してしまった。

そこでいろいろ改善。

まず、問題となった軸の連結は真鍮製のシャフトカプラを使ってネジでしっかり結合し直した。

また、270°角のサーボモータでは完全に軸を回し切れないことがわかり、300°角のサーボモータを回転角275°で使用することにした。これに伴ってサーボモータ本体も薄型のタイプを見付けたので変更。

で、せっかくコンパクトなサーボモータになったので、プラボックスも取りやめて剥き出しで取付けてみた。ごつい箱が貼り付いてるよりスッキリだよ。

さらに、今回採用したデジタル温度調節計にはもうひとつ温度センサを接続できるので、コンプレッサの吸入配管にも温度センサを取付けて吸入温度を表示できるようにした。これがわかればコンプレッサが液圧縮してないか、冷媒ガスが減ってないか等の見当が付けやすい。

この温度調節計の設定も涼しい夜に少し調整してみた。

いろいろやってみて、今のところ比例帯4％、積分時間100秒、微分時間20秒の設定で±0.5℃ぐらいの精度まで追い込めている。でもまだハンチング現象が残ってるから、もう少し寒くなってからさらに微調整したいと思う。・・・って、たかがカーエアコンで何を目指そうとしてるんだ、俺(笑)。