＜番外＞青プジョー、直管バリバリ事件・その２

こないだ直したつもりになってた青プジョーのマフラー、走行中にパンッと音がしてまた暴走族状態に戻ったらしい。

マフラーを下ろした状態で後ろから奥の方を覗くと、ありゃりゃ、こないだ繋いだところがもげちゃってるよ。

ホルツのガンガムだけじゃ排気圧に耐えられずに、せっかくこしらえた短管もろとも抜けちゃった模様。やっぱりちゃんと接続しなくちゃダメだな。

マフラーの接続口にピッタリ合うステンレスのフレアジョイントをネットで見つけて購入。こいつを使ってうまいこと繋げばたぶんうまくいくはずだ。

抜けちゃった排気管側に残ったガンガムをきれいに取り去って、ワイヤブラシとサンドペーパーでピカピカに磨く。

ここにフレアジョイントをロー付け。うまいこと排気管とピッタリサイズ、とはいかず、ジョイントの方が数ミリ太いからロー付けは点付けだ。とにかく排気圧に負けて外れるようなことがなければいい。

隙間は得意のガンガムで埋めた。排気管とジョイントがロー付けでガッチリくっついてさえいれば、おそらく排気圧や振動でガンガムが崩れ落ちるようなことはあるまい。

果たして効果があるのかどうかわからないけど、念のためガンガムの上からアルミテープを巻いて補強してみた。万一またガンガムが崩れてもこのアルミテープである程度排気漏れは抑えられるんじゃないだろうか。・・・アルミテープの方が先に剥がれてどっかいっちゃいそうでもあるけど。。。

あとは純正状態と同じようにフレアジョイントとマフラーの接続口をバンドで締め込んで完成。
叩いても揺すってもびくともしないから、今度はおそらく大丈夫だとは思うんだけど、、、このブログに『その３』をアップしなくて済むことを祈るばかりだ。

オートエアコン化計画、始動

今年の夏は気温の変化が激しくて、オートエアコンの青プジョーが羨ましくなった。

205のエアコンも何とかしたい。。。冷凍空調技術者魂が疼いてきた。

その昔、『セミオートエアコン化』とかなんとか言いながら、温度でコンプレッサをON/OFFする機能を付けたこともあったけど、あれは冷房にしか効かないし、即効性に欠けてて結局短命のうちに外してしまった。本来のオートエアコンはコンプレッサは常時運転で、ヒータ側で再熱制御しているのだ。こいつをうまいこと実現してみたい。

205の空調コントロールはこの３つのダイヤルで行う。左から、吹出口選択、内外気切替兼風量調整、吹出温度調整。

このうち、風量調整は以前ラジコン速度コントローラに置き換えちゃったから今は機能していない。このダイヤルは内外気切替にしか使っていない。

今回、ヒータを制御するには一番右の温度調整ダイヤルの操作を自動化すればいいことになる。

当初は、ヒータに流れるクーラントの水量をエンジンルーム側から三方弁でコントロールしてやろうかとも考えたんだけど、温度や電圧、外形寸法なんかからなかなかうまい三方弁が見つからなかったのと、万一漏れたりしたらオーバーヒートの原因にもなるから今回は見送った。

この温度調節ダイヤルを回すと何がどうなるのか調べるために、物置にある予備の中古ヒータユニット（普通はそんなモノ持ってない(苦笑)）を引っ張り出してきた。実物を調べようとしたらダッシュボードを全部バラさなくちゃなんないからね。

写真はエンジン側から見たもの。内部のヒータコアが見て取れる。

車載状態ではこの手前にエアコンのエバポレータが配置される。エバポで冷却された空気がここから送り込まれるのだ。

温度調整ダイヤルを回すと、ワイヤーで連動してこのレバー状の物が回転することがわかった。この動作に合わせて内部のダンパが回る。

ダイヤルを一番暖かい方向に回すとダンパが回転してヒータコアがむき出しになって、ここを通過する空気が加熱される。

逆に、ダイヤルを一番低温側に回すと、ヒータに蓋がされて空気はヒータをバイパスしてそのまま吹出す。

つまり、このダンパによって『直接吹出す空気』と『ヒータを通過する空気』の風量比を変えることで吹出空気温度を変化させているわけだ。ってことは、単純にこのダンパの動きを自動制御してやれば室温は一定に保たれるはずだ。

コンプレッサは、基本的に夏はON、冬はOFFにすればいいだけだから、青プジョー同様あえて自動にはせずにこれまで通りACスイッチで手動制御のままにしとこう。

さて、このダンパをどうやって外から制御してやろうか。サーボモータ？ステッピングモータ？あいにくどっちも触ったことがない。自分の知識不足が悔しい。

必死で調べた。

どうやら、Arduinoという一種のワンチップマイコンでサーボモータを動かしてやるのが手っ取り早いようだ。

マイコン・・・学生時代、あと５歳若かったらきっと手を出してたと思う。小学生の頃から電子回路は独学で勉強してきたけど、マイコンだのプログラミングってやつにはついていけず一切手を出さずにここまで生きてきた。

でも、今では小学生でもプログラミングの勉強をしているらしい。このままじゃいけない。

一念発起、その『Arduino』とかいうイタリア原産らしいマイコンボードを購入。高いかと思ったら４千円でお釣りがきた。時代は変わったもんだ。

寝る間も惜しんでいじくりながら勉強。なかなか面白いぞ、これ。

試行錯誤しながらも二週間ほどで、温度によってサーボモータをPID制御するプログラムが完成。実際に机上で動かしてみた。

ネットの記事なんかを読むと普通のプログラマの皆さんはこの『PID制御』でつまづくようだけど、私の場合は『PID制御』は本業で死ぬほど関わってるから、そこだけは助かった。

定数を変えるとなるほど思った通りの動きをする。これは楽しい。ここでいろいろ実験ができるのはそのまま本業にも活かせるぞ。

まず第一段階はここまで。次はサーボモータとダンパをどう連結するか、ハード面の攻略に臨みたいと思う。
あ、これ、三年計画ぐらいになる予定なのでゆっくりお待ちください。。。

デジタルメーター装着

車速センサ、せっかく純正化したのにオートクルーズでしか使ってないのはもったいない。車速信号が必要なカーナビはもうずいぶん前にスマホナビに切り替えちゃったから今はもう付いてないし。。。

そんなことを考えながらネットを調べていたら、車速信号を入力するとスピードをデジタル表示してくれるキットを見付けてしまった！ポチッ！

以前、燃費計にハマってた時にタコメータの下部に小窓を付けて、液晶表示器で燃費情報を表示させていたことがある。今はやめちゃったけど、この小窓にデジタルでスピード表示ができちゃったりしたらちょっとカッコいいんじゃないだろうか。

しかしせっかく買ったこのキット、7セグ×3桁LED表示部を小窓に合わせてみると小窓の高さよりLEDの文字の方が大きくて上下がはみ出ちゃう。
そこで、ガラクタ箱からひと回り小さいLED表示器を探し出してきた。でもこれだと高さ方向はいい感じなんだけど、今度は横方向が空き過ぎてなんだか寂しい。

うん、せっかくだからこの横の空きスペースに他にもなんか表示してみよう。

と言うわけで、外気温度も並べて表示してみることにした。温度センサはこれまたネットで見付けたMade in Chinaのデジタルサーモスタット基板。２個１組でなんと790円だってばさ！今回は温度の表示だけでいいのに、サーモスタット機能まで付いちゃってるよ。どういうわけか単なる温度表示だけの基板よりこっちの方が安いから不思議。１個余っちゃうけどこれはまた何か別のことに使おう。

で、たまたま偶然なんだけど、このデジタルサーモのLED表示器の寸法がガラクタ箱から拾い出してきた表示器とぴったり同じ！基板から取り外して二つ並べてみたらうまいこと小窓に納まった。

さて、配線はどうしよう。スピードメーター用に10本、温度計用に11本（同じ３桁でも温度計の方は小数点があるからね）、合わせて21本もの配線を新たにそれぞれの基板からメーターパネル内に取り込まなくちゃなんない。

まずは、LED表示器２個とボックスヘッダ２個を載せた表示基板をこしらえた。そして、思い切ってメーターパネルの底に細長い角穴を開けて、表示基板を下から突っ込んでみた。

これが大成功！ほら、ぴったり納まったよ。

２つ並んだ３桁のLEDは、スピード表示が緑色、外気温度が赤色だから、ぴったり並んでても区別は付く。

ついでだからオートクルーズの動作ランプもすぐ上に取付けてみた。

ボックスヘッダから各基板への配線はフラットケーブルを使うことで少しでもすっきり納まるように工夫したつもり。

車載して試運転。
うん、満足満足。緑と赤の色違いも判りやすくていいじゃん。走り出すと速度に合わせてちゃんと緑の数字が上がっていく（危なくて写真には撮れなかったけど）。

ちなみに外気温度センサは、配線をダッシュボードからドア内を経由させてドアミラーの下にさりげなくぶら下げてみたた。これ、青プジョー・206に元々付いている外気温センサ位置のマネ。プジョー社としては、エンジンの排熱や日射の影響が少ないこの位置が一番いい測定点という判断なんだろう。

＜番外＞青プジョー、直管バリバリ事件

カミさんが職場から206でエンジンをバリバリ言わせながら帰ってきた。。。聞けば「歩道の段差越えたら急に暴走族みたいな音になった」そうな。なかなかいい音してるけど(苦笑)、さすがにこれは近所迷惑だ。

早速リアをジャッキアップして潜ってみると、、、
ありゃりゃ、完全にもげちゃってるよ。排気はマフラーを通らず、直管バリバリ状態だ。
エンジン側から来てマフラーにつながるフレア接続部分が腐食して付け根から脱落した模様。

エンジン側排気管の錆びた部分をディスクグラインダでカット。

マフラー側もサンドペーパーで磨いてきれいにする。

ステンレスの薄板を、排気管の内径(40mm)と同じ外径になるように丸めてロー付したパイプを製作。こいつを排気管とマフラーの双方の穴に差し込んで繋いでやろうっていう作戦だ。

双方を繋いだら、漏れがないようにおなじみホルツのガンガムを塗りたくる。っていうか、隙間に押し込んでいく感じかな。
表面が乾いてきたところでエンジンをかけて、排気熱で完全硬化させたあと、耐熱スプレーで塗装して完成！夜中でも迷惑にならない静かな静かなエンジン音に戻った。

・・・こうなると赤プジョーのエンジン音が目立つ。。。

正規品の車速センサ

かれこれ10年前、ナビとオートクルーズ用にメーターパネル内部に苦心して取付けた手作り車速センサ。こいつが、メーターパネルを脱着するたびにセンサの位置を確認・調整しなくちゃなんないデリケートなものだった。って、ちょいちょいメータパネルを脱着する方もする方だけどさ。。。

いろいろ調べたらどうも当時の上級車種(プジョー605等)には純正で車速センサが付いていたらしい。
品番を調べてネットで漁ってみたら出てくるわ出てくるわ。値段も２、３千円ぐらいだったのでダメ元で取り寄せてみた。

ミッションのスピードメーターケーブル取出し部分にかますタイプだ。見たところ205の取出し部とよく似ていて、交換するだけでいけそうだ。
端子は３ピン。おそらく＋、－、車速信号の三つだろう。

とはいえ３ピンのどれがどれだかわからないから、まずは分解してみる。

基板から回路図を起こしてみたところ、写真のような配列だと判明。
コネクタはおなじみのTE社製Junior Power Timer 3Pコネクタがピッタリ差し込める。

悩んだのが電源電圧。最近のクルマの車速パルスは5V出力が多いと聞いてるから、試しに5Vかけてみたところ出力は2.8Vだった。車速信号としては少々低すぎるような気がする。
思い切って12Vをかけてみた。出力は8V。うん、きっとこれが正解だな。

実車のメーターケーブル取出部と比べてみた。車速センサの分だけ高さが高くなってるだけで、取付部の寸法は全く同じ。

赤いドリブンギヤを新しい方に差し替えて、ミッションにポン付で装着。メーターケーブルも今まで通り上から差し込むだけだ。あとは、以前の車速センサの配線と入れ替えて無事完成。

カーナビは外しちゃって今はもう付いてないけど、同じように車速センサ信号を使うクルーズコントローラにはバッチリ効いてる。成功成功。

バックカメラ

1,500円ぐらいで売ってたバックカメラ（正しくは「リアビューカメラ」と言うらしい）を付けてみた。
本体はこんなふうにリアバンパー下の目立たないところに付けて、配線はボディに穴を開けて引き込んである。こんな低い位置で距離感が掴めるのかと思ったけど、自宅の駐車場で実際に映る映像と障害物までの距離をあらかじめ把握してしまえばなかなか使えるぞ。